AKVARYUM BİTKİ TÜRLERİ-BAKIM-UYGULAMABütün hobiciler tanklarında farklı bitkiler dikmek ve tanklarındaki görselliği bu yolla artırmak isterler. Peki piranha tanklarında nasıl bir bitki olmalı, nelere dikkat edilmeli? bitkilerin gübrelenmesi, kuma ekimi, kumun seçimi gibi ayrıntılar nasıl olmalıdır?

Böylesine güzel bitkili tankları piranha tanklarında elde etmek biraz zor. (Yukarıdaki resimde var ama diyeceksiniz )Genellikle Serrasalmus türlerinin olduğu tanklarımızda bol bitkileri görebiliriz. Pygocentrusların sürü halinde olmaları ve çıkacak arbedede bitkilerimizin ne hale geleceğini bir düşünün Tabi olmayacak diyede bir şey yok. Bu birazda sizin yaratıcılığınıza kalmış.

DİKKAT!!!
Bitkilerinizi kesinlikle güvenilir yerlerden alınız. Bitkileri seçerken bitkinin bulunduğu tankın içinde salyangoz olup, olmadığını muhakkak kontrol ediniz. Bitkiyi aldığınızda muhakkak yapraklarını ve köklerinin aralarını kontrol ederek salyangoz yada yumurtasının olup olmadığını araştırınız. Buna rağmen gözle göremediğiniz bir şekilde salyangozlar tankınıza sızabilirler. Bunun için bitkilerinizi kısa bir permasol banyosunda tutabilirsiniz.


Dezenfektasyonunda Kullanılabilecek Maddeler ve Kullanım Şekilleri

a) Katkısız Çamaşır Suyu : Bulması en kolay üründür. Dezenfektasyonda çok etkili bir maddedir. Dikkatli kullanılması çok önemlidir dozu yüksek olursa bitkileri öldürebilir. 1/19 oranında sulandırılması gerekir. 1 ölçek çamaşır suyu, 19 ölçek su şeklinde. Daha net açıklarsak 19 litre suya 1 litre çamaşır suyu uygundur. Hassas bitkiler 2 dakika, kalın yapraklı güçlü bitkiler 4 dk. Suda bekletildikten sonra ılık suda yıkanarak. İçine klor giderici konulmuş bol miktarda suya konulmalı ve en az 4 saat bekletilmelidir. Bu bekletme işlemi su 1-2 kez değiştirilerek devam ettirilebilir. Bu işlem bitkilerin ölümüne yol açabilir. En etkili dezenfektasyondur. Eğer riske girmek istemiyorsanız ve ekleyeceğiniz bitkiler gerçekten temiz değil ise mutlaka bu işleme tabi tutmak gerekir. Tüm ekipmanlar daha yoğun ve uzun süreli olarak bu işlemden geçirilip temizlenebilir. Canlıların dezenfektasyonunda kullanılmaz.

b) Potasyum Permanganat : Güçlü bir dezenfektasyon malzemesidir. Eczanalerde tabletler halinde satılır. Çeşitli micro organizmaları yok eder. Genel olarak salyangoz gibi canlıları tamamen yok edemez. Aynı zamanda birçok algea türünüde yok etmesi zordur. Bitkilere çok zarar gelmesini istemeyen kişiler önlem amaçlı bu yöntemi kullanabilir. 15 litreye 1-2 tablet potasyum permanganat ekliyerek erittikten sonra bitkiler 5dk. kadar içinde bekletmek yeterlidir. Çok uzun süre bekletilirse bitkiler ölebilir. Ekipmanları dezenfekte etmekte sıkça kullanılan bir üründür. Canlıları dahi bu işlemden geçirmek mümkündür.
c) Tuz: Tuz çeşitli micro organizmaları ve canlıları yok edebilir. Özellikle salyangozlardan arındırmak için iyi bir yöntemdir. Uzun süre bitkiler tuzlu suda tutulurlarsa ölürler. Buda basit bir önlem olarak kullanılabilir. Tam ölçüsü yoktur. Suya bolca tuz atıp eriterek bitkilere kısa süreli banyo yaptırılır. Bitkiler normal suda durulanarak tanka eklenebilir. Ekipmanları salyangozdan arındırmak için kullanılabilir. Ayrıca düşük miktarda tuzlu su uzun süreli balık tedavisinde kullanılmaktadır.

d) Kimyasal İlaçlar: Piyasada salyangoz ve yosun için birçok ticari ürün bulunabilir. Bunlar yüksek dozda kullanılarak bitkilere kısa süreli banyo yaptırılabilir. Bazı ürünler iyi sonuç verebilir. Özellikle salyangoz ilaçları bu amaçla kullanılabilir.

e) Hidrojen Peroksit(oksijenli su): Hepimizin bildiği bir üründür. Dezenfekte etme özelliği olan bir üründür. Bitkiler sulandırılmış oksijenli su ile dezenfekte edilebilirler. Etkili bir yöntemdir. Kısa süreli dezenfektasyonlar için az sulandrılmış kullanmak gerekir. Direk ana tankada kullanılabilen bir üründür. Litreye 1ml şeklinde uygulanır ve 5 saat beklendikten sonra %50-60 su değişimi yapılır. Arkasından diğer gün yine su değişimi yapılarak sudan atılır. Hassas balıkları öldürebilir. Salyangoz gibi canlılar üzerinde kesin bir etkisi yoktur.

f) Karantina: Aslında tam olarak bir dezenfektasyon işlemi denemez. Yeni aldığımız canlılar ana tanka konmadan önce ayrı bir tankta 1-2 hafta kadar bekletilerek gözlenmelidir. Birçok balık alındığında sağlam gibi görünür fakat hastalık taşıyor olabilir bu nedenle karantinada gözlemlenip gerçekten bir hastalıkları yok ise ana tanka alınmalı veya tedavi edilmelidir. Karantinada mecbur kalmadıkça ilaç kullanmamak önemlidir. Balıkları yoğun şekilde beslemek ve suyu oksijen bakımında zengin tutmak gerekir. Sık sık su değişimi yaparak suyun temiz kalmasını sağlamak ve zararlı maddelerin birikmesini engelmelek önemlidir.

g) Kaynatma veya Kaynar Su: Kaynatmak veya kaynar su ile yıkamak çok etkili bir yöntemdir. Dayanıklı malzemeler bu şekilde dezenfekte edilebilir. Özelikle kumlar ve kütükler için en iyi yöntemlerdendir. Aynı şeklide akvaryumlarda kaynar su ile yıkanabilir. Tüm canlı organizmalar yok edilebilir.

h) Dondurma İşlemi: Sıcağa dayanıksız veya dayanıklı, canlı olmayan herşey dondurularak defenfekte edilebilir. Tüm dünyada kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Her türlü malzemenizi derin dondurucularda dondurarak dezenfekte edebilirsiniz.

Bitkilerde Besin Maddelerinin Eksikliğinden Doğan Belirtiler

Besin maddelerinin ortamda yeterince bulunmaması sonucu bitkilerde bazı belirtiler ve bozulmalar meydana gelmeye başlar. İyi bir gözlemci olmak ve bu belirtileri iyi anlayabilmek önemli bir husustur. Tam olarak bu konuda tanı koyabilmek tecrübe gerektiren bir durumdur. Sadece bir maddenin eksikliği değil, başka bir maddeninde ortamda çok miktarda bulunması eksiklik belirtileri görülen maddenin kullanılmasına engel oluyor olabilir.

Azot: Yapraklarda sararma ile kendini belli eder. Çok azlığı yaprakların ölümüne neden olur.
Fosfor: Yaprakların daha koyu bir renk alması, yaprakların erken ölmesine neden olabilir.
Potasyum: Yapraklarin uçları ve kenarları sararır. Yapraklarda delikler oluşur.
Kalsiyum: Bitkilerde büyüme bozuklukları meydana gelir. Yapraklar bozuk şekillerde çıkabilir.
Magnezyum: Yapraklarda sararma meydana gelir. Yaprakların delinerek çürümesine yol açar.
Demir: Yeni çıkan yapraklar açık ve sarı renkte çıkar.
Bakır: Yaprakların çabuk solmasına neden olur. Yapraklar spiral şeklinde olabilir.
Manganez : Yaprak damarlarının arasında sararma ve çürümelere yol açar.
Çinko: Şekilsiz gövde ve yapraklar meydana gelir. Yaprak damarları arasında sararma oluşabilir.
Bor: Yeni yaprakların buruşuk görülmesi
Molibden: Nitrat artışı, Yaprak damarları arasında sarı benekler oluşur.
Kobalt: Azot eksikliği ile aynı belirtileri gösterir.
Nikel: Eksikliği demir emiliminin azalmasına neden olur.
Vanadyum: Büyümenin yavaşlaması


Piranha tanklarındaki ısının yüksek olması sebebiyle hobide biraz usta olan kime sorarsanız sorun ilk önce söyleyeceği bitkinin adı anübias'tır. Şimdi anübiasları tanıyalım.


Bakımı en kolay ve sıkça tercih edilen akvaryum bitkilerindendir. Büyümesi yavaştır. Bu nedenle yapraklarının yosunlanmaması için çok ışık alan yerlere konulmaması gerekir. Kök yani rizomunun kumun altında kaldığı durumlarda bitki çürüyebilir. Kuma gömülmesi pek uygun değildir. Kütüklere, hindistan cevizi kabuklarına ve bazı kaya çeşitlerine önce bir lastik veya iple bağlanarak, birkaç hafta sonra da bu cisimleri kaldırarak tutunması sağlanabilir. Su altında çiçek açar fakat bu çiçek üremeye ve tohum üretimine elverişli değildir. Sadece bir süre akvaryumunuzu süsler. Bitkinin çiçek açması için ortam koşullarının iyi olması gerekmektedir.
Anübias Çeşitleri
Anubias gigantea (Dev Anubias)


Habitatı: Afrika
Uzunluk: 30+ cm
Genişlik: 25+ cm
Sıcaklık: 22 - 28°C
Işık İhtiyacı: Çok Düşük - Yüksek
Su Sertliği: Yumuşak - Sert
Uygun Ph Değeri: 5,5 - 8
Gelişim Hızı: Çok Yavaş
Bakım Zorluğu: Orta

Anubias barteri Coffeefolia

Habitat: Batı Afrika
Uzunluk: 15-25 cm
Yüzeyde Kapladığı Alan: 10-15 cm²
Sıcaklık: 20 - 30 °C
Işık Toleransı: Düşük - Yüksek
Işık İhtiyacı: Orta düzey
Su Sertliği Toleransı: 0 - 20
Uygun Su Sertliği: 11 - 13
pH Toleransı: 5.5 - 9.0
Uygun pH Seviyesi: 7
Gelişim Hızı: Orta
Bakım İhtiyacı: Az
Anubias afzelii

Habitat: Senegal,Gana ve Mali
Uzunluk: 25-30 cm
Sıcaklık: 20 - 30 °C
Işık Toleransı: Düşük - Yüksek
Işık İhtiyacı: Orta düzey
Su Sertliği Toleransı: 2 - 6
Uygun Su Sertliği: 4
pH Toleransı: 5.5 - 6.5
Uygun pH Seviyesi: 6
Gelişim Hızı: Orta
Bakım İhtiyacı: Az
Genel Bilgiler: 2 ayda bir tane yaprak çıkarır

Diğer Bitkilerden Örnekler
Cryptocoryne beckettii "petchii

Cryptocoryne albida

Cryptocoryne "willisi"

Cryptocoryne walkeri "lutea

Echinodorus uruguayensis

Soğanlı bitkilerden Bazıları
Aponogeton boivinianus

Aponongeton crispus

Su Üstü Bitkilerinden Örnekler
Lemna minor (Su Mercimeği)

Salvinia natans

Su üstü bitkileri ile ilgili daha önce açılmış Sabit başlık linkibknz: viewtopic.php?t=4235
Muhtelif bitkilere ait daha önce açılmış sabit bir başlık (Açıklamalar için ingilizce şart)http://www.piranhalar.com/forum/viewtopic.php?t=4462

Gübreleme:
Co2
Bitkileriniz için muhakkak co2 gazı kullanılmalıdır. Piyasada co2 ile ilgili bir çok d üzenek ve tüp çeşitleri bulunmaktadır. Profesyonel olarak kullanılan tüplü sistemler çok pahalı olduğu için hobiciler diy projelere yönelmişlerdir.


- Tüplü Sistem: Yüksek basınçta CO2 gazı ile dolu tüplere gerekli ekipmanların bağlanması ile CO2’in akvaryumda kullanılabilecek basınca getirildiği sistemdir. Bu sistemleri oluşturan belirli ekipmanlar vardır. Sistem pek çok farklı şekilde kurulabilir. Örnekler en düşük maliyetli sistemden en maliyetlisine doğru sıralanmıştır. Düşük maliyetli sistemleri kontrolü oldukça uğraş gerektirdiği gibi maliyetli sistemler ise tamamen otomatik olarak çalışabilirler.

Örnek Sistem Kurulumları:

- CO2 tüpü + Regülatör + Kısma valfi + Kabarcık sayacı + Reaktör:Bu sistemde Akvaryuma devamlı olarak CO2 verilir. Bu nedenle ph’ın sabitlenmesi zordur. Özellikle geceleri ph düzeyinin çok düşmemesi için tanka hava verilmesi gerekir. Ph ölçümleri yapılarak ph’ı sabit tutacak şekilde gaz çıkışı ayarlanmalıdır.

- CO2 tüpü + Regülatör + Selenoid valf + Kısma valfi + Kabarcık sayacı + Reaktör: Selanoid valf eklenmiş sistemde kontrol daha kolaydır. Işıklar yandığı süre gazın açık kalması gece ise kapanması sağlanır. Akvaryuma dengeleme amaçlı hava verilmesi gerekmez. Işıklar yandığı sürece uygun miktarda gaz çıkışı sağlamak yeterlidir. Kısmen daha stabil bir sistemdir.

- CO2 tüpü + Regülatör + Selenoid valf + CO2 kontrol ünitesi + Kısma valfi + Kabarcık sayacı + Reaktör: CO2 kontrol ünitesi eklenmiş sistemler en iyisidir. Fakat CO2 ünitesi oldukça pahalıdır. Ayarladığınız ph düzeyine göre otamatik olarak gazı açar ve kapatır. Tamamen otomatik çalışan bir alettir. Belirli aralıklar ile kalibre edilmesi gerekir.

a) CO2 Tüpü:

CO2 gazı için imal edilmiş özel tüpler bulunmaktadır. Yüksek basınca dayanıklı bu tüplerin içinde sıkıştırılmış CO2 gazı bulunur. Çok çeşitli boyları bulunmaktadır ( 1lt - 2lt - 5lt gibi). Bu tüplerdeki yüksek basınçlı gazı akvaryumumuza uygun miktarda verebilmek ve suya karıştırılmasını sağlamak için bazı ekipmanlar gereklidir. Bu tüpleri yangın söndürme ekipmanları satan yerlerden almak mümkündür. CO2 için yapılmamış tüplerin kullanımı tehlikelidir. Tüplerin dolum basıncı 50 bar’ı geçmemelidir. Direk güneş ışığı ve sıcak alan yerlerde bulunmaması daha iyi olacaktır. Sistem birçok şekilde kurulabilir. Gerekli ekipmanlar doğru sıra ile kullanılarak sistem oluşturulur.

b) Regülatör: Tüpte bulunan gazın kullanılabilir basınç düzeyine getirilmesini sağlar. Üzerinde genel olarak iki basınç göstergesi bulunur. Bunlardan biri tüpün içindeki gaz basıncını gösterir. Diğer gösterge ise regülatörden çıkan gazın basıncını gösterir. Çıkış basıncının ayarlanması için regülatörün üzerinde ayar vanası bulunur bu vana ile çıkış basıncı istenilen düzeye getirilebilir. Düzenli gaz çıkışı sağlamak için çıkış basıncının 5–10 bar arasında tutulmalıdır.


c) Slenoid Valf: Regülatörden çıkan gazın istenildiği zaman kesilmesini veya açılmasını sağlayan bir parçadır. Elektrik ile çalışır. Elektriğe takıldığında içindeki kapak açılır ve gazın geçişini sağlar, elektrikten çıkarıldığında içindeki kapak kapanarak gaz geçişini durdurur. Bu parçaya zamanlayıcı takarak programladığınız süreler arasında akvaryuma gaz gitmesini sağlayabilir veya CO2 kontrol sistemlerine bağlıyarak gerektiğinde otomatik olarak açılıp gazın akvaryuma ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ucuz ve kullanışlı bir üründür. Genel olarak 10 bara kadar basınca dayanıklıdırlar. Bazi özel regülatörlerin üzerine monte edilmiş selenoid valf bulunabilir.
Resimde görülen co2 mini tüpleri çok pratik ve kullanışlıdır.

A.Caner Güven'in eski tankında bir uygulamasını görüyorsunuz


d) CO2 Kontrol Üniteleri: Çok çeşit marka ve özellikte bulunabilirler. Hatta ucuza imal eden hobicilerde vardır. Çok çeşitli hassasiyetlerde bulunabilirler. .01 hassasiyetinde ölçüm yapanları daha kullanışlıdır. Mümkün olduğunca hassas aralıkla çalışan cihazlar tercih edilmelidir. Ölçüm hassasiyeti ile çalışma hassasiyetleri farklıdır. Çalışma hassasiyeti .15 üzerinde olamaması uygundur. Ticari bazı markaların ürettiği ünitelerin içinde selenoid valf bulunur ayrıca selenoid valf bağlamak gerekmez. Uzun ömürlü cihazlardır sadece ph elektrotlarının ömrü 1-2 yıldır. Bu zaman aralıklarında elektrotun değiştirilmesi gerekir.

e) Kısma Valf’i (ince ayar valf’i): Küçük fakat önemli bir parçadır. Regülatörden çıkan düşük basınçtaki gazı akvaryuma vermeye uygun miktara getirir. 3-4 saniyede 1 kabarcık gaz verecek kadar hassas olabilirler. Kısma valf’i ne kadar kaliteli olursa o kadar ince ayar yapma şansı verir. Alırken mümkün olduğunca kalitelisini almak çok önemlidir. Kalitesiz ürünler ile uygun gaz çıkışı sağlamak çok zordur. Genellikle 10 bar basınca dayanıklıdırlar. Bazı özel regülatörlerin üzerinde kısma valfi bulunabilir.

f) Kabarcık Sayacı: Akvaryuma verdiğiniz gaz miktarını görmenizi sağlar. Basit olarak içinde su olan küçük bir kapalı kaptır. Gaz kabın içinden geçerken kabarcıklar halinde görülür ve gaz miktarı buna göre ayarlanır. Ticari marklar altında satılanları olduğu gibi kendinizde şırıngadan veya küçük bir kavanozdan rahatlıkla bir kabarcık sayacı yapabilirsiniz. Gaz ayarının düzgün yapılması için mutlaka sistemde olmalıdır.


g) Reaktör: Sistemin en önemli parçasıdır demek sanırım yanlış olmaz. Akvaryuma gelen gazın suda çözülmesini sağlayan parçadır. CO2 gazı suda iyi çözünmedikten sonra en pahalı sisteme de sahip olmasınız hiçbir fayda getirmez. Bu nedenle ticari ürünler seçerken mümkün olduğunda tank hacminize uygun olanları seçmelisiniz. Ayrıca pleksi gibi malzemelerden de kendiniz çok çeşitli reaktörler yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz reaktör çeşitleri hayal gücünüzle ve el yeteneğinizle sınırlıdır. Akvaryuma ulaşan gazı ne kadar iyi çözerseniz o kadar uzun ömürlü ve stabil bir sisteme sahip olursunuz.


2- Fermante Sistem: Ucuz ve basit yoldan CO2 elde etmenin bir yoludur. Düşük hacimli akvaryumların ihtiyacını görebilecek kadar CO2 elde edilebilir. Bir pet şişe içerisinde şeker, maya ve su karıştırılarak hazırlanır. Tamamen doğal bir yöntemdir. Mayadaki bakteriler sudaki şekeri tüketerek CO2 ortaya çıkarırlar. Bu çıkan CO2’i hortum yardımı ile reaktöre bağlıyarak kullanmak mümkündür. Her hazırlanışında yaklaşık 20-25 gün CO2 üretir. Çok stabil değildir. Gazı artırma veya kısma gibi bir durum yoktur. Gazı kısmak için vana kullanılırsa şişe patlayabilir. Gaz yetersiz geliyorsa fazlandan şişe ilavesi ile gaz çıkışı arttırılabilir. Biraz zahmetlidir. Büyük tankların ihtiyacını karşılamaz. Hazırlanması ile ilgili aşağıda geniş bir bilgi verilmiştir.


3- Elekrikli sistemler: Bu sistemler elektriğe bağlı bir plaka ile çalışmaktadır. Bu plakayı su içene yerleştirip istediğiniz CO2 seviyesine ayarladıktan sonra otomatik olarak CO2 üretmeye başlar. Suda bulunan karbonatlar ile reaksiyon yaratarak CO2 oluştururlar. Bu nedenle suyun kh seviyelerinde düşüşe yol açarlar. Testler ile kontrol ederek suya sürekli olarak karbonat ilavesi yapmak gerekmektedir. Kh’ın aşırı düşmesi hızlı ph düşüşlerine neden olabilir. Pratik gibi görünen sistemler olsalar da kullanımları pek rahat değildir. Genel olarak bitki tanklarında kullanımları önerilmez.
4- Tablet ve Toz CO2: Eriyince Ortama CO2 çıkaran tabletler ve tozlardır. Küçük hacimli akvaryumla kullanmak için tasarlanmışlardır. Küçük hazneleri vardır bu haznelerin içine tablet veya toz konulur. Eriyen maddeden çıkan CO2 bu haznenin içinde kalır ve yavaş yavaş eriyerek suya karışır.

Aşağıda en çok kullanılan diy sistemi görüyorsunuz. Co2 Üretmenin Basit ve Ucuz Yolu (Diy Mayalama Sistemi)

Bütçenizin dostu, tamamen evde bulunabilecek malzemelerle 100-150 lt’lik akvaryumlara kadar CO2 ihtiyacını karşılayabileceğiniz fermante sistem.



Aşağıda görüldüğü gibi bir 2.5 ltl.lik kola pet şişesi ediniyorsunuz.

Pet şişenin kapağını çıkarıyorsunuz

Çıkardığınız bu pet şişenin kapağı ortadan ısıtılmış bir çivi yardımı ile deliniyor. (Çivi hortum eninde olmalıdır.)

Pet hortumu contadan geçiriyorsunuz. (Contayı kesinlikle kullanın. Conta sızdırmaması için bir önlemdir.)

Hortumu geçirdiğiniz contayı kapağa sıkı bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Hortumun geçtiği kapağın alt ve üst noktalarını muhakkak kaliteli bir japon yapıştırıcı ile hava geçmemesi için yapıştırmanız lazım.

Kapak düzeneğiniz hazır durumdadır, artık.

Dışta kalan hortumun ucuna gaz çıkışını ayarlamak için bir vana takıyoruz.
Şimdi sırada Mayalama karışımının nasıl yapılacağına geldi.


Öncelikle suyu ekliyoruz. Ekleyeceğiniz su muhakkak akvaryumdan alınmalı ve oda sıcaklığında olmalıdır. 2 Litre ekleyebilirsiniz.
Daha sonra 1,5 su bardağı şeker ve 3 çay kaşığı tepeleme maya ilave edilecek.

Maya bildiğimiz marketlerde satılan yaş mayadır. Sistemin daha dayanıklı olması için karbonat ekleyebilirsiniz.

Şeker ve maya karıştırıldıkdan sonra şişenin ağzını bir şekilde kapatıp iyice çalkalıyoruz ve akabinde hemen hazırladığımız kapağı sıkıca kapatıyoruz.

Pet şişemizi çok aşırı ışık almayan bir yere yerleştiriyoruz. Sonrasında dikkat edeceğimiz bir diğer hususda pet şişedeki karışım ısısının sabit tutulmasıdır

Çıkacak olan kabarcık sayısını azaltmak için ilk önce hortum ucuna eklediğimiz musluğu kullanıyoruz. Bu sistemde birde kabarcık sayacı yapmak sistemin en verimli şekilde çalışmasını sağlayacaktır.


BİTKİLİ AKVARYUMLARDA NASIL BİR KUM OLMALIDIR.
1. Taban Kurulumu ve Bakımı

Hayatta hepimiz şu cümle ile karşılaşmışızdır ''Temelin sağlam olsun''. Bitki akvaryumununda temeli tabandır. Taban sadece bitkilerin tutunması için değildir aynı zamanda birçok önemli biyolojik aktivitenin meydana geldiği yerdir. Bu biyolojik aktiviteler bitkilerin beslenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Tüm bunları düşündüğümüzde vasat bir taban ile başarılı bir akvaryuma kavuşmanın zor olduğunu bilmeliyiz.

Piyasada onlarca taban malzemesi bulmak mümkündür. Bu malzemeler temel ve yardımcı malzemeler olarak ayrılırlar. Tabandaki en temel malzememiz tabiki kumdur. Kum seçimi yaparken dikkat edilecek çok önemli hususlar vardır.

a) Salınım yapmaması (su değerlerini değiştirmemesi)
b) Kullanılacağı katmana uygun kalınlıkta olması (alt katmanlara ince, üst katmanlarda kalın gibi).
c) Besin içerikli kum kullanılacaksa içeriğinin bilinmesi
d) Keskin olacak şekilde kırılmamış olması
e) Az bulunur bir kum ise ihtiyacınızdan biraz daha fazla alınması bazı önemli noktalar olarak kabul edilebilir.

Kullanılabilecek bazı kumlar;

a) Quartz
b) Salınım yapmayan deniz ve dere kumları
c) Özel firmaların ürettiği kumlar (hagen siyah kum)
d) Besin içerikli kumlar ( seachem florite, volkanik kül, aquaclay)
e) Volkanik kum (lavalit)

Tabanda kullanılabilecek bazı yardımcı malzemeler;

a) Taban ısıtıcısı
b) Misket gübre (seachem florish tabs)
c) Bitki kumu (sera floradepot)
d) Torf (sera super peat)
e) Zeolit
f) Pomza taşı
g) Linyit kömürü
h) Latarit
i) Katkılı kumlar (red sea flora root)
j) Hindistan cevizi torfu
k) Kil
Temel olarak iki çeşit taban kurulumu vardır. Isıtmalı ve ısıtmasız; birbirlerinden farklı olarak hazırlanmaları gerekmektedir.

Isıtmasız Taban


Isıtmasız tabanın zengin içerikli olması çok önemlidir. Tabanda sirkülasyonun olmaması nedeniyle suya verdiğimiz besinler taban içine geçiş eğiliminde pek olmazlar. Bu nedenle zengin içerikli bir taban bitkilerin kök yolu ile daha iyi beslenmelerini sağlar. Tabana koyduğunuz besin maddeleri kolay kolay suya karışmayacaklarından güvenle her tür yardımcı malzeme kullanılabilir. Taban hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta doğru malzemeyi doğru katmanda kullanmaktır. Katmanlar inceden kalına doğru hazırlanırlar. En ince kum en alt katmanda ve en kalın kum ise en üst katmanda olmalıdır. Tek çeşit kum kullanıyorsanız kumun yarısı koyulur ve arasına yardımcı malzemeler konularak geri kalan kum yerleştirilir. Kum kalınlığı 7- 12 cm arası olmalıdır.

Bknz. Örnek bir uygulama linki
http://piranhalar.com/forum/viewtopic.php?t=8606

Örnek ısıtmasız taban şekilleri; Alttan üste doğru malzemeleri sıralarsak

1. Taban

a) Bitki kumu (1-2cm)
b) Misket gübre, torf, kömür, pomza taşı, zeolit, latarit, hindistan cevizi torfu
c) Uygun kum çeşitlerinden herhangi biri (6-10 cm)

2. Taban

a) İnce quartz kum ve kil karışımı (2 cm)
b) 1-3 mm normal kum (2 cm)
c) Misket gübre, kömür, torf, latarit, zeolit, pomza taşı, hindistan cevizi torfu
d) Besin içerikli veya katkılı kumlar (1-2cm)
e) Normal kum (3-4cm)

3. Taban

a) İnce quartz kum (2-3 cm)
b) Katkılı kum (1-2 cm)
c) Misket gübre
d) Normal kum (4-6cm)

Isıtmalı Taban

Isıtmalı sistemde taban akvaryum suyundan yaklaşık 1-1.5 derece daha sıcak olmalıdır. Bu sıcaklık farkı tabanda yavaş bir sirkülasyona neden olarak suda bulunan besinlerin kök ortamına girmesi sağlanır. Bu sirkülasyonun çok yavaş olması gerekmektedir aksi taktirde çok ciddi olumsuzluklar meydana gelebilir. Sirkülasyonun uygun seviyede olabilmesi için tabanı buna uygun hazırlamak ve besin içeriğinin de çok yüksek seviyede tutulmaması olası bir algea patlamasına karşı bir önlem olabilir. Kum kalınlığı (8-12) cm arası olmalıdır. Kablo ısıtıcı üzerine çok ince kum kullanılması çok önemlidir. Alt katmandaki kuma kil karıştırılması sirkülasyonu engelliyebileceğinden ısıtmalı sistemde kullanımı uygun olmayabilir.

Örnek ısıtmalı taban şekilleri; Alttan üste doğru malzemeleri sıralarsak

1. Taban

a) Kablo ısıtıcı
b) 4-5 micron quartz kum (4-5 cm)
c) Misket gübre, torf, hindistan cevizi torfu, zeolite, pomza taşı, latarite
d) Besin içerikli kum (1-2 cm)
e) 1-3 mm kum (3-4 cm)
f) İsteğe bağlı dekoratif kalın taneli kum (2 cm)

2. Taban

a) Kablo ısıtıcı
b) 4-5 micron quartz kum (4-5 cm)
c) Besin içerikli veya katkılı kum (1-2 cm)
d) 1-3 mm kum (3-4 cm)
e) İsteğe bağlı dekoratif kalın taneli kum (2 cm)


Tabanlar sadece fikir amaçlıdır. Birçok farklı ve daha iyi kombinasyonlar üretilebilir. Çok farklı markalar altında onlarca ürün bulmak mümkündür ve bu ürünlerin büyük bir kısmının kullanımı uygundur. Tüm kullanılan malzemeler mümkün olduğunca eşit olarak tabana yayılmalıdır.


Taban Bakımı

Tabanın da herşeyin olduğu gibi bir ömrü vardır. İçerdiği besinler zamanla tükenmeye başlar. Bu nedenle belirli periyotlar ile besin takviyesinde bulunmak gerekir. Kullandığınız gübrelerin yapısına bağlı olarak 1-4 ayda bir bitki köklerine misket gübre konulması uygun olacaktır. Yine belirli periyodlarda latarit gibi malzemelerde tabana ilave edilebilir.

Biki akvaryumlarında tabandan sifonlama ile dip çekimi yapılması çok gerekli değildir. Sadece akvaryum kurulum aşamasında düzenli olarak bitki çürükleri ve atıkların çekilmesi gerekecektir. Bunun dışında eğer taban yüzeyinde çok fazla artık madde birikmiş ise kumu kaldırmadan dikkkatli şekilde dip çekimi yapılabilir.

Kökleri güçlü bitkilerin yerlerini değiştiriken kölerini keserek çıkarılması iyi olacaktır aksi taktirde bütün tabanın yapınısı bozabilecek şekilde kökler kumu kaldıracaktır.


İpuçları

1. Taban kumu alırken aldığınız kumların tane büyüklüklerini birbirinden farklı almaya çalışın. Bu tekrar akvaryum kuracağınız zaman elek kullanarak birbirine karışan kumları ayırmanıza yardımcı olacaktır.

2. bitki kumları kurulumda çok işe yararlar fakat sadece 1-1.5 ay kadar besin sağlıyabilirler bundan sonra besin işlevleri kalmaz. Tekrar kullanımı yoktur.

3. Seachem florite gibi besin içerikli kumlar en üst katmanda kullanıldığında üzerlerine rahatlıkla algea yerleşebilir. Akvaryumunuzda algea problemi olmasa dahi bu kumların yüzeylerinde belirli algea cinsleri üreyebilmektedir.

4. Kumların salınım yapmadıkları anlamak için kumun üzerine bir miktar asit dökülür. Kumda köpürme olmuyorsa kum kullanıma uygundur. Asit olarak tuz ruhu iş görebilir. En uygunu 1 mol HCL dir. Elinizde Ph düşürücü malzemeler var ise bunlarda kumu test etmek için rahatlıkla kullanılabilir.

5. Bitkilere kök yolu ile tek bir besin vermek istiyorsanız (örn. nitrat). Boş ilaç kapsülerinin içine bu besinden koyarak bitki köküne koyabilirsiniz.

6. Mecbur kalmadıkça içerini bilmediğiniz malzemeleri kullanmamaya özen gösteriniz. Ayrıca yüksek kalsiyum ve magnezyum içeren kumları kullanmayınız.


bknz: Kum ile ilgili ayrıntılı link

viewtopic.php?t=9623

BİTKİLİ AKVARYUMLARDA IŞIK
bknz: Konu ile ilgili ayrıntılı linkler

viewtopic.php?t=466


BİTKİLİ AKVARYUMLAR İÇİN DAHA ÖNCE AÇILMIŞ BAŞLIK LİNKLERİ
viewtopic.php?t=5437
viewtopic.php?t=10188
viewtopic.php?t=8307
viewtopic.php?t=8733
viewtopic.php?t=7857

BİTKİ SATIŞI YAPAN YERLERE AİT LİNKLER

http://www.canlibitki.com/main/
AKVARYUM BİTKİLERİ İLE İLGİLİ İNTERNET SİTE LİNKLERİ

ALINTILAR: Bilgilerin bir kısmı İSAK, RESİMLER, Bitkiliakvaryum. Canlıbitki.com (Bilgiler resimlendirilmiştir.)